求求国宴厨师，别去网红餐厅吃饭了！

法戒

探店，一种近两年流行起来的短视频形式。 造访一家餐馆，并给出对应的评价。从原汤原味儿的九转大肠到“地↗道↘”的老北京小吃，从全球顶级的游轮自助到路边摊卖的烤冷面。有人的地方就有江湖，有店的地方就有探店视频。


但俗话说得好，三百六十行，行行出傻逼。
探店，是最盛产网络乞丐的领域之一，店家充值就好评、没充就抹黑的情况实在是属于日常操作；面对那些所谓的网红餐厅，你根本不知道他的真实质量到底几许、到底算什么牛鬼蛇神。





比如牛道之前对KFC炸酱面的评测视频。对于同一菜品，他第一次认为“这没法吃”；但第二次又表示尝到了“妈妈的味道”

而且，如果你看多了这类视频就会发现，绝大多数博主给出的评价基本全都是“肥而不腻”“入口即化”“有脏器味儿”等几句空洞的套话，在色泽、火候、用料方面很难聊出个所以然来。
简而言之，很多人既不太会吃东西，也放不出来啥好屁；而这群无良的商家既做不出好菜，又总是花钱想让这群网红放点儿好屁。
情况一直是这么个情况。直到最近，一群特级厨师带着几十年的经验空降探店界，来了一波无情的降维打击。
探店齁X多

“探店齁逼多,真假厨子说，XX饭庄，俩人，四~百六”



“齁逼多”，就是“非常TM多”的意思。

无论关不关注，相信你都会多少对这个桥段有些印象——没错，第一位下场“炸鱼”的厨师，就是这位神似于谦的80后，如今厨师届的探店一哥“真探唐仁杰”。


洗脑的slogan、简短的报菜价，十来张飞速切换的店内照片剪影，紧接着上菜，评味道、评口感，这道完了下一道，总时长三、四分钟，没有一秒钟多余。
尽管以今天的眼光来看，唐老师已经不能算是最专业的那一批，他本人也并非特级厨师那个级别。但正所谓“全靠同行衬托”，至少，他能准确说出每道菜是什么口感、有什么复合味和回味儿，以及大致是怎样的做法、有哪些不足——在“真探唐仁杰”这个账号刚出现的那个时间点，他的点评相比其他网红确实算得上降维打击。



而且，即使是放到今天，唐仁杰的功底也超过至少九成以上的探店博主了

当然，仅仅专业并不够。唐仁杰最大的优势、他的“必杀技”，是在于他精准抓住了当时吃货观众们最想要的一点：
“说真话”。
唐仁杰最出名的视频，是骂万州烤鱼博览馆那一期。
视频中，他仅仅吃了两口，就发现这里的羊肉串是网上买的假串、烤鱼里的丸子是酸的。气不过的他直接找厨子对起了线，然后这家的后厨直接发动技能“嘴硬”，说丸子本来就是酸的，还在争吵中一不小心透露了“丸子本来有八个结果就给了俩”的事实……


结果就是，老唐恰到了流量，还留下了“丸酸肉假，八丸上俩”的梗；而这家万州烤鱼则直接惊动了当地，直接被勒令停业整改。
随着一个又一个视频的产出，老唐逐渐树立了一个“专业厨子讲真话”的标杆。在这一年半的时间内，他以日更的恐怖效率围着北京城从南吃到北，随后走出京城，从东北三省一直吃到国境之南，上至数千元一份的阿一鲍鱼，下至路边的大肠面，都在他的评测范围当中。如今的真探唐仁杰，已在全网席卷了一千万粉丝。从某种程度来说，这个账号的走红确算是一个奇迹。


但这只是一个开始。
因为在老唐下场不久之后，更专业的人士也在跟随者他的脚步，开始下场炸鱼了。
诸神之战

“隋卞一探，真假立现”——这位与唐仁杰合称“隋唐英雄传”的隋大厨，则更是重量级。
隋卞，本名隋坡，“老饭骨”中大爷郑秀生（已故）的亲传弟子，也是希尔顿、洲际酒店的行政总厨。


如果说老唐的风格走的是极致的亲民，那隋卞就是绝对的专业。这位大厨有一样被观众称为“绝对味感”的绝活。任何饭店的菜，他只要尝上几口，他就能把食材、制作工序、火候的时间甚至后厨的环境全给详细地说出来。




所以，每当他认为一道菜“不错”的时候，都会直接拍照，然后复制、粘贴，进行一波完美的复刻。因此，他也被送外号厨师界卡卡西。



不久之后，隋卞在自己的账号上发布了这份“鼎泰丰红烧肉”的复刻视频

此外，隋坡的师弟老魏也不遑多让，这位厨王争霸的三冠王、现任五星级酒店点评师，每次去探店时几乎从来不自己点，只让饭店上特色菜、招牌菜，其点评一针见血、风趣幽默又不刻意，也已经在全网收获了百万粉丝。



特厨魏味

如果说这两位特厨在撑起了探店专业性的天花板，那么另一位“真探”——高文麒则支撑起了探店届的人文天花板。



高文麒，《舌尖上的中国》第三季顾问，斯坦福大学硕士，人们一般都叫他“老高”(图为老高对九转大肠的评价）

相比快节奏的短视频点评，老高每一期的视频节奏要更加缓慢一些，动辄八九分钟的视频，会将每一道菜的历史与人文风情娓娓道来。你会知道扬州炒饭有着“月牙白”“金镶玉”“三香碎金”等做法，会知道正宗淮扬菜中的清炖狮子头是忌讳成品中有吸味的白菜……


当然，人文之余，每次看老高视频，都会给我一种开盲盒的快感，因为你永远不知道他视频开头那句“走南闯北吃东西”之后，到底会接上一句什么乱七八糟的玩意儿。







老高最大的槽点，可能在于开头的slogan总是换来换去吧

无论如何，这几位大厨都走出了不同的赛道，并在“探店”这个纷乱的乱流中拔地而起，化身为一道道中流砥柱式的KOL，为网友们甄别、鉴定每一家的品质。
这些人恰到了流量。但是，那些打着“老字号”旗号、卖着高价招摇撞骗的店家们，却开始慌了。
拷打与被拷打

在厨师探店届，有一个公认的探店新手村——位于北京北海公园的“仿膳饭庄”。

除了豌豆黄等小吃，仿膳饭庄的菜可谓是烂出了风格、烂出了水平、烂的无比稳定。任何一位专业厨子来，都可以连续拷打他们家的菜品半小时以上。
——反过来说，如果哪位探店网红觉得这家是非常好吃的，那他基本可以告别这行了。


我们在上面提到的每一位顶级厨师，都会来这里进行点（拷）评（打）。他们的每次到来都给仿膳留下了不同的笑话，“乌龙吐珠”的海参残留着没处理干净的海沙；50一只的“玉带献宝”实际却是日本豆腐夹着鸡蛋香菇粉丝，“圆梦烧饼”的肉馅像是没了辣味的辣条……每有一位大厨来这里，就要多一次拷打、观众们也多看仿膳饭庄一次笑话。



就这玩意儿，一个卖50，四个起售

——是的，从某种程度上来说，这群大厨的嘴就是“尺”。
他们每一次的探店，倒不像是一次探店，更像是一次次的考核、查作业乃至于“拷打”。




而在他们的“无情铁嘴”之下，原本那些招摇撞骗商家的“老字号”自然无所遁形。当“高端”与“传统”的滤镜被这群专业人士一筷子彻底戳碎时，剩下的只有了神话崩塌之后的笑话，以及评论区乐子人们的团建“狂欢”。



隋大厨锐评狗不理

而相对的，那些有真材实料、收获他们赞叹与好评的饭店，其所获得的收益也是巨大的——比如震撼唐仁杰一整年的大连黑石礁酒楼，那里的茄盒足有烧饼大小，里面也全是肉，至于价格，38块钱卖十个。





我记得在这期视频中，老唐至少夸了五次有关菜量

第二天，这家店里的茄子卖断货了。据说，当天的茄子消耗量是两百斤。


其实无论是拷打还是夸，观众们都对这群厨师的点评报以几乎绝对的信任。面对厨子对菜品的评价，观众或许会有不同的声音，但基本不会有截然相反的观点。
原因无他，其一在于观众相信他们几十年如一日的专业，其二在于——这群厨子的底线，就是不接受探店合作。


“探店“嘛，观众最期待的就是对食物评价的真实性。那些有着一定KOL（意见领袖）属性的探店主播，本身就起到了较为关键的“导购”作用。
至于探店合作——虽说挣钱不寒颤，可是如今许多博主从商家处收取推广费、通过链接获取佣金的恰饭行为，本质就是和观众们的愿望对着干。
于是，观众们傻眼了。他们不知真假、不知对错、不知好坏，然后眼睁睁地看着这个行业逐渐变得乱七八糟、乌烟瘴气。
正是在这种环境之下，唐仁杰、隋卞等一批自称“不收商家推广费”的专业厨师下场了。



在他们厨师的简介亦或是视频声明中，你都能看见“不接受探店合作”的声明。

“真诚”二字永远是大杀器。而在“专业厨师”履历的背书下，他们坚守的“真实”就显的更珍贵、更有参考性。于是，他们在极短的时间内脱颖而出，并逐渐奔向了不同的赛道、成为了不同探店风格的代表。很快，他们就获得了相当多的支持，并在探店这一行中掌握了足够的话语权。
当然，面对这群厨子对话语权的“垄断”，总会有些人不乐意的。
比如那些被打差评的店铺，亦或是被打脸的其他探店网红。
他们也曾选择过反击。比如“仿膳”事件之后，知名网红“牛道”也去仿膳溜达了一圈儿，对着里面的菜一顿猛夸，他说，“玉带献宝”盘中间的雕花就值回票价；而另一位网红“猪道”，也是对着仿膳一顿猛夸——他说，宫保鸡丁里的花生豆很脆……



我的评价是：6

无需过多评判，群众自然知道谁是小丑。
后记

我在与审稿同学聊这群专业厨子的时候，不约而同的对他们的探店动机产生了怀疑：
他们为啥要下场搞起探店呢？几位大厨几乎都是不差钱的主，那他们这样是为了交流学习菜品、还是想转战新媒体、打造品牌，还是单纯的嫌自己钱不够多？
我们俩都不知道。
但无论如何，这群有能力的专业人士算是收获了应有的流量、观众们则收获了有用的、专业的参考信息，这倒也是一个“良币驱逐劣币”的良性过程，算是一件好事。
——至少，多看看他们，能让你无论是在宴请宾客还是今晚吃啥上，有了那么几家说走就走的饭店。
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比较神奇的是，除了老高是台湾人，剩下三个全是北京人，难道是因为北京传媒业更发达吗[捂脸]

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北京的菜系（餐厅）是全国最全的地方，，厨师在职业生涯中有更多机会接触各种风味。

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想起来这么搞的大概率是一家公司，也许正好是北京的。

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隋 唐 高这三人的视频风格早期非常相似，十有八九是一个公司搞的

蓝色的红海

老高不是唐给拉过来的么？不管真假，应该是一个公司的。

小屁民

唐有一期和高合作的表示是一家公司的，隋团队有明确表示说跟唐不是一个公司的。

易行龔廙

也许是因为北京是顶级厨师需求量最大的地方[捂嘴]

吉利商用车

当年有所谓的八大菜进京，就是那时候给北京留下的最全最顶级厨师的底子